海中神域

时间:2016-12-05 10:17:15 

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对我来说,宫岛像一场阳光灿烂的逃离。

20年前,广岛市有两处地方被列为世界文化遗产,原爆圆屋顶和宫岛严岛神社。前者是1945年原子弹爆炸后的遗址,现在成为草木芳菲的和平纪念公园;后者则是自古以来的神圣之地宫岛。

如今的广岛,已是拥有一百多万人口的大都市,高楼林立,街区繁华,和我生活的古都京都俨然不同。而正是这种新,让人时刻感受到这是个曾被摧毁、重建起来的城市。

早上的和平纪念公园平静祥和,慰灵碑前,穿黑色风衣的老爷爷手握念珠,合掌祈祷。原爆中心前,当年被炸毁的建筑废墟仍在。压抑的气氛让人心塞,“去宫岛,赶紧去宫岛吧”,我心里默默想着。走出公园,跳上叮叮车,一路沿着海边驶去,大梦初醒,已然摇到濑户内海边的渡轮口。

宫岛拥有太多如雷贯耳的名头,古时它被认为是女神居住的岛屿,因此岛上至今留存着一些奇怪的风俗,比如女性要去对面的陆地生产,甚至经期也会被隔离。建于海上的严岛神社雍容华贵,平安时代,京都的皇亲贵族会千里迢迢来此参拜,因此神殿和回廊的建筑形式也颇具平安遗风。到了德川幕府时期,儒学者林春斋索性将其和京都天桥立、宫城松岛并称日本三景。

纠葛的历史传说有时会搞晕脑子,震撼人心的美景是最直观的–几束完美聚合的阳光从乌云密布的空中漏出、射下,巨型朱红色大鸟直插入海底,仿似镀着橙色金光,对面年轻的城市被粗大无比的楠木分割成寡淡的背景,愈发显得对比鲜明–在恢弘的古老神社前,所谓的现代文明似乎不值一提。

渡轮从右侧经过,仿佛两块同性相斥的磁铁,被奇异的海浪往反方向一推,转头擦了过去。假如乘坐一叶小舟,在风平浪静的日子里从16米高的大鸟居门下驶过,缓缓停靠在神社庄严的参道前,于微咸的海风中登岸,真的有从人间进入神域的错觉。

汹涌的人潮倒是意外地没有丝毫浮躁喧闹感,下船后,我沿着弧形的海岸线散步,右侧整齐排列着常夜灯、松柏和长椅,左侧则开满了小食店和纪念品商店,紧接着,那个恼人的小精灵又出现了。和奈良一样,鹿在宫岛也像主人翁般自在,拱我的那只嘴唇上还贴着可爱的卡通创可贴,一副得意洋洋的样子,只是鹿角被锯掉了,光秃秃的,只能靠两块白毛组成的心形屁股卖萌。冬天的鹿不太好看,但牡蛎却应季,此时,广岛湾一带的牡蛎已经养精蓄锐了一年,恰是最鲜美的时节。鼻子比眼睛先发现美味,路边的烤牡蛎年糕滋滋作响,香气层层叠叠地散开来,宫岛牡蛎个头不大,肉质却丰厚甘甜。你看,神明把居住地选在这里,多么英明。

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退潮时分,大鸟居底部整个裸露出来,被海水侵蚀后呈腐朽的黑色,像是一位容光焕发的俊美青年,却长了一双老态龙钟的脚。回廊式水上神社也变成了架空的亭台楼阁,岛上的孩子兴奋地跳下去挖蛤蜊,廊下的沙子间布满海藻和贝壳,如浑然天成的沙画。余波未了,抬头看神社左侧山坡上的五重塔和千叠阁,仿佛穿越到京都清水寺的舞台,即使游人如织也无损它的优雅气质。

一个人旅行,常会默默把景点归为几类:适合独自游玩的,比如寺庙神社;和朋友一起更佳的,比如温泉山林;而宫岛则可以单独归类为“想要和爱人再来一遍的地方”。我想,这大概是心中对于美景最好的赞赏了。

TIPS

1.可搭乘JR山阳本线或广岛市内电铁宫岛线到宫岛口,再换乘渡轮前往宫岛,往返船票为360日元,单程约10至15分钟。岛上景观不多,可一天往返,如果想要悠哉地看个潮起潮落,最好提前预订好面向广岛湾的民宿或旅馆,并登录宫岛观光协会的网站,查阅潮汐时间表。

2.宫岛土特产“红叶馒头”是一种做成枫叶形状的和式甜品,因秋天岛上漫山遍野的红枫而得名;此外,在岛上一定要尝尝被称为“海之牛奶”的生牡蛎。

图、文 叶舒婧/编辑 翁倩

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