鲁菜，位居中国四大名菜之首。妈妈所烹饪的鲁菜，在我的回味中，得说全球第一啦！高调赞美自己的老娘，我脸不红，心不慌，还敢白纸黑字地写出一大张。
山东半岛，三面环海。在老家时，足蹬南山坡，放眼望去“海到无边天作岸”的壮美景观，会迫人豪情顿生。就因生在海边，靠海吃海，没商量！如此这般，我家的一日三餐无海味的时候，几乎没有。尤其是产自胶东湾的各种蛤蜊，一直都在为汤啊卤啊增鲜添香。
借地缘优势，妈妈便做得一手鲜美可口的海味菜。三姐说，妈的红烧鲙鱼可用“古今中外谁堪比”来形容。的确，邻里间，谁家娶媳妇，嫁女儿，都会特地聘请我妈去掌勺。她老人家的那道红烧鲙鱼一上桌，交口称赞是要挑弯了大拇哥的。
我的最爱：妈用小银鱼、鸡蛋、少许白面、少许盐跟葱花搅在一起，煎出的银鱼饼儿。圆圆的，像核桃酥那么大，一煎几大盘，闻着喷香，吃着透鲜。常常，一顿饭下来，我什么都不碰，专门大快朵颐那看着金黄、嚼着倍儿香的银鱼饼儿。
自走出老家，在北京，在美国，妈妈的“名菜”，我复制甚难，其主要原因：谷物不新，鱼虾不鲜。就拿芝麻拌海蛰来说，不提其他，仅一新鲜海蜇，绝对是踏破铁鞋无觅处。在老家，一根扁担，两个筐，腰里别上几毛钱，一路欢快至海边，两方海蜇购得后，颤颤悠悠挑回家，碗盏刀剁齐上阵，可口美食引人馋。
每每，妈将那略带海水颜色、略带海水味道的海蜇端到案板上，片成片，切成条，放在凉水里浸泡三四十分钟，用漏勺捞到瓷盆里，然后再撒上炒香的芝麻盐儿、倒上酱油、拌上蒜末儿和香菜末儿，人手一碗，吃后若不齿颊留香，其味觉器官愣是不答应。
还有蛤蜊打卤面，离开胶东那片海，甭想再尝那个鲜。告别家乡那方田，甭想再品那种面——妈的手擀面。
妈妈在擀面时从来不用醭面，要的是把切好的面条往开水里一放，当即会自行散开，这个技术在和面上。常言道：碱是骨头，盐是筋，和面时若配好盐碱的比例，那面条吃到嘴里是又滑又爽又筋道。如此面条，再浇上我妈打的卤：先用葱姜炝锅儿，再煸炒肉丝和西葫芦丝，加进蛤蜊肉，倒上焯蛤蜊的鲜汤，开锅后，撒把韭菜末儿，把人好吃的，何止回味三日不衰！
在我眼里，妈妈不仅是红案名厨，白案手艺也相当地道。强烈感受，妈无论做什么均受爱的驱使，那份潜存在心底间的爱，对世人、对孩子无不全心释放。她不怕麻烦，不嫌累，只要我们吃乐了，吃美了，她老人家的“中国梦”就算实现了。
人说，娇大的，惯小的。我恰是那个被惯大的老丫头。孩提时，妈妈给我包的大饺子，全捏成胖麦穗儿，甭说吃,一看就咕咚咕咚咽唾沫；包那小饺子比乒乓球还要小一圈，为的是一口一个，吃着痛快。蒸起馒头来，有时会做几只大燕背小燕；有时会做几只小白兔；有时会做几只小狗狗；有时会做个大刺猬。
动物的形状做好后，妈妈就先用剪子剪出燕子的翅膀，用手捏出脖颈、嘴和尾巴。再让燕妈妈用翅膀当手，上翘后弯，勾住自己的孩子，为的是小宝贝不被摔下来。小兔、小狗主要是捏好耳朵与小胖脸儿及四条腿。大刺猬耗时最多，那一身的刺全靠剪刀来一排一排地退着剪，剪一下往上挑一下，以防蒸好后，刺刺会粘在后背上。都做好了，再把那尖尖的嘴给剪开了，里面还要夹上一条泡过、剪好的红枣呢。
常常，我捧着晾凉的小动物，说什么都舍不得下口咬。看着它们那栩栩如生的小样样，好想像宠物般地将其养起来。
尤为难忘，每年阴历的七月初七，妈烙的巧馃更是酥脆，香甜，咬一口，慢慢嚼，细细品，嚥下舍不得。想起了苏东坡的诗句：“纤手搓来玉色匀，碧油煎出嫩黄深。”
