荠菜花固然灿烂，其实韭菜，也会开花的。五代杨凝式，是由唐代的颜柳欧褚到宋代的苏黄米蔡之间的一个过渡人物，他收到友人赠送的韭菜花，立刻搭配着羊肉一起吃了，并且回信表示感激，提及“当一叶报秋之际，乃韭花逞味之始”这封短信，也就成为中国书法史上有名的“韭花帖”。汪曾祺说：“北京现在吃涮羊肉，缺不了韭菜花，或以为这办法来自蒙古或西域回族，原来中国五代时已经有了。杨凝式是陕西人，以韭菜花蘸羊肉吃，盖始于中国西北诸省。北京的韭菜花是腌了后磨碎的，带汁。除了是吃涮羊肉必不可少的调料外，就这样单独地当咸菜吃也是可以的。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。”他还说自己的家乡（江苏高邮）不懂得把韭菜花腌了来吃，只是在韭菜花还是骨朵儿，尚未开放时，连同掐得动的嫩茎，切为寸段，加瘦猪肉，炒了吃，这是“时菜”。
龚乃保的《冶城蔬谱》，把“早韭”列在第一位，想是按时令的顺序：“山中佳味，首称春初早韭。尝询种法于老圃云，冬月择韭本之极丰者，以土壅之，芽生土中，不见风雨。春初长四五寸，茎白叶黄，如金钗股，缕肉为脍，裹以薄饼，为春盘极品。余家每年正月八日，以时新荐寝，必备此味，犹庶人春荐韭之遗意也。秋日花亦入馔，杨少师一帖，足为生色。”所谓杨少师一帖，即前文所述杨凝式“韭花帖”也，韭菜入杜诗，韭菜花亦入杨书，够风光了。
韭菜可清炒，也炒鸡蛋、炒肉丝，或与豆芽、豆腐丝之类共同素炒。在吾乡南京，有一大发明，用韭菜炒螺蛳肉。我每每赶在春天还乡，即为了品尝此味。即使人在天涯，也念念不忘。新割的韭菜，配以挑剔好的珍珠大小的螺蛳肉，大火烹炒，端上桌时不仅色彩诱人，而且香气扑鼻。若是添加一把切碎的咸肉丁，味道就更醇厚了。这是一道很完美的南方乡野小炒。绝对对得起杜甫的那句诗。既有泥土的味道、春雨的味道、夜色的味道，还增添了河流的味道。就凭这道菜，能不忆江南？江南的春天不是最漫长的，却算最鲜嫩的，是春天中的春天。
我喜欢吃一切带馅的面食。无论水饺、包子，还是馅饼、春卷，最香的要算韭菜馅的。至于是猪肉韭菜馅，或鸡蛋韭菜馅，则无所谓。以前住在沙滩，北大红楼的马路斜对面，有一店铺专卖东北风味的韭菜合子。我隔三差五总要进去吃一回。韭菜合子，在平底铁锅里油煎得焦黄，热气腾腾地端上来，我轻轻在边角上咬开一口，里面的鸡蛋韭菜馅露了出来。在金黄的鸡蛋陪衬下，剁碎的韭菜，仍保持着刚从地里长出的那份碧绿。还有比这更好的谜底吗？我像中了彩一样兴奋。春天无处不在。瞧，它终于“露馅”了。
今夜，雨在哪里呢？剪刀在哪里呢？杜甫在哪里呢？我开始想念韭菜了。剪不断、理还乱的，除了爱情，就是乡愁。当然，我所谓的乡愁是很宽泛的、很模糊的，并不见得针对某一处具体的地域。它更是时间上的。韭菜，唤醒了我对唐诗的乡愁，对春天的乡愁，对某种可望而不可即的田园生活的乡愁。做一个隐士，不见得比做总统容易。做一个菜农，没准比做富翁还要幸福。本该属于我的那两亩三分地，在哪里呢？锄头、镰刀、竹编背篓，在哪里呢？唉，我的手头只剩下了一杆圆珠笔。
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