——专访《芈月传》服装造型师陈同勋
三联生活周刊：在你心中，战国时期是一种什么样的色彩审美？《芈月传》的服饰设计灵感来源于哪里？
陈同勋：我认为战国时代的审美就是颜色要纯净，这是由于地域不同，所以文化也不同，对色彩的要求也有差异。在我个人界定中，楚国要“艳丽”，因为想营造战国时期“百花齐放”的感觉，而具体到楚国的审美，可以用“烈艳”形容。做成“烈艳”，也是我的一个初衷。艳是当时丝绸染色一个很强烈的标准，而且，那时也已经有了提花的丝绸，即丝绸里面有织造一些兽纹的纹理暗含其中。可想而知，当时的衣料已经很精致了。再说灵感来源。其实我现在创作已经谈不上有什么灵感上的问题，我只是不愿意重复，因此就要避让很多东西。战国时期是一个群雄逐鹿的时期，当时秦国只是北方一个相对蛮野落后的地方，更为雄浑，农业远落后于楚，因此秦国宫中的大量丝绸来源于楚。现在很多艺术形式都把那个时期做得非常粗、非常野，很拙，但是我认为那个时期其实不是那样的。我们参考了一些马王堆出土的文物，发现那时已经出现了很多很多丝绸类的衣料，丝绸、罗、绸缎在那个时期都已非常丰富。
三联生活周刊：《芈月传》播出后，网上出现了一些对于服饰和造型于史实不符的评论。你如何看？
陈同勋：网上有人说那个时候没有金饰品，也有人说服饰色彩太过艳丽。其实从考古中发现，那个时期的金制品已经是提炼很纯的金饰品了，在视觉上几乎和今天的金饰并无区别。而且出土的很多文物中也有各种头钗等饰品，它的工艺和精细程度也已经很高。而且那时真丝材料中的染色工艺也已达到很高的水平。那时人对色彩的理解来自自然界和动物的原艳华美，“艳丽”是当时染色好不好的标准。还有一点，《芈月传》的后期调色并不多，因为我们还是想保持一种“真实”的感觉，调得太多，我们想要的楚国的那种“山花烂漫”、“烈艳华贵”就没有了。总之，我觉得艺术作品其实就是在做一种“感受”。那时“金”的纯度是多少？“色彩”的艳丽纯度是多少？在艺术创作上只是感受，绝不是按考古标准来衡量。在《芈月传》中，我希望在符合大体史实中还保留一些我个人的风格。
三联生活周刊：秦国和楚国的服饰设计，有何不同？
陈同勋：楚国地处南方，因为气候原因，材料要轻薄。秦国地处北部，所以服饰上有御寒的需求，材质上也会有厚度要求。但这也不证明秦国当时服饰的色彩就一味厚重。兵马俑在出土之前都是华彩无比的。在这部电视剧中，我们是这么区分的：秦国当时崇尚“水”，于是我们就以黑色为主；而楚国则崇尚红色，以红为贵。芈月和芈姝嫁到秦国，一路随嫁人员我们都做了大量红色，画面上能看得很清楚。而当她们进入秦国以后，就换成是一个以黑色为主的队伍。女主角们入秦时黑蓝色大斗篷上绣的就是秦时期的青铜纹样。剧中的黑色，我们没有完全按照历史中记载的那种黑色，因为那种黑度太深，拍起来没有“空间”。我们基本上会把颜色做成七八十度这种黑色，带一种灰度在里面，于是剧中人物在镜头里才不至于像剪纸那么薄。对于我们来说，“黑”希望创造上百种黑，“白”也要做到上百种白，否则做不到我们要表达的质感和空间上的东西。
三联生活周刊：为什么送亲队伍进秦国以后就要变换颜色，是为了尊重秦国吗？
陈同勋：对，因为秦国的贵族是以黑色为主，所以既然嫁入皇家，也要随之变换“颜色”。进入秦宫以后，初期后宫里的服饰颜色也大都以深色为主。可是随着芈月的地位和权力不断增大，后宫里的色彩也不断变化起来，更缤纷了。到最后她成为太后时我们给了她一个红色的殿，那时我们在服装上能给的寓意就是她已经完全掌握了秦国的政权。
三联生活周刊：剧中芈月的角色，大概做了多少套造型？
陈同勋：芈月这个人物，我们做了八十几套衣服，再加上中间的重新调和、组成，其实变化有100多套。这就是说，她一个人基本上把所有的颜色都穿遍了。
三联生活周刊：剧中服饰大都采用哪些面料？
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