成都担担面馆
人们尊称每一行的开创者为“祖师爷”。半个世纪以前就享誉海内外的成都名小吃“担担面”的开创者姜子洪就堪称担担面的祖师爷，他把小吃做成了大文章。
20世纪 50年代初，贺龙司令员兼任四川省体委主任，他不仅个人爱好体育运动，而且大力发展体育事业，兴办体育院校，积极培养体育人才。他说，运动员要取得良好成绩，关键是要有好的身体素质。为此，他指示省体委膳食部门要广纳烹饪人才，把运动员的伙食办成第一流的。一日中午，省体委膳食部门的负责人在东胜街办事，正巧吃了刚刚开锅的“子洪春担担面”。不久，“子洪春担担面”的老板姜子洪便有幸被贺龙司令员点名要到省体委工作，专门为运动员操办伙食，订出训练菜谱和赛时菜谱，同时兼任贺龙司令员小灶料理。几十年来，姜子洪以他的厨艺为发展体育事业立下了汗马功劳。
姜子洪，本是四川安岳县道贤乡的农民，念过四年私塾。因不满包办婚姻，于1915年逃到成都，落脚在少城东胜街33号王家公馆，当了一名专门守夜的门童。 由于白天无事，闲不惯的他便在成都多家餐馆打杂跑堂，只吃饭不要工钱，图的是顺便偷经学艺。由于他脑瓜子灵活、手脚勤快、嘴巴乖巧，老板和厨师们都喜欢他，也乐于教他厨艺。
一天，他在王家公馆门口，一边晒太阳，一边吃自家调制的一碗面条。那面的香味飘进主人的鼻孔，引得其馋涎欲滴，禁不住问道：“你还有这门手艺嗦！今天晌午，你到我的厨房来，给我和夫人也煮两碗这种面。”姜子洪心想，这是恩人吃的，一定要弄巴适。于是精心制作出了两碗色、香、味俱全的面条。主人一吃，果然不错，十分高兴地说：“从今天起，你不要出去跑堂了。”随即拿了几个银元给他，要他随时准备这种面食，以满足主人和宾客们的口欲。主人家并不经常吃面，姜子洪空闲的时候更多了。他又心生一计，经过一番打理，在王家公馆门口摆起了一个面担担，用自己的拿手面食“对外供应”过路食客。由于这也保证了王家公馆时不时吃面之需，此举也得到了宽厚的主人的认可。开张那天，恰是二月初二，他在面担担上，挂起了自己用毛笔写的小木板“子洪春担担面”。
生意开，好运来，姜子洪的终身大事也因此圆满解决。开生意的一年间，斜对门建国中学的一个洗衣女工常来吃面，摆摆龙门阵。龙门阵一摆就产生了感情，姜子洪便爱上了这个名叫周淑华的女工。于是，他不收她的面钱；礼尚往来，她也不收他的洗衣洗被钱。天长日久，王家公馆的门房，便成了他俩结婚的洞房。
敬业精神极强的姜子洪不断总结探索，精心实践，又善待食客，“子洪春担担面”生意日益兴隆，膝下已有7个儿女了。为了保证孩子的成长和读书，妻子起早贪黑地给建国中学教职员工洗衣被，姜子洪则千方百计地把“担担面”做得更好。如此这般，一家温饱倒也不愁。
家父在少城开了个“镜花缘”美发厅，也是个“好吃嘴”。在去离“镜花缘”仅200米之遥的“子洪春”吃面时，顺便带上一个徒弟，为其七姐弟免费理发。这样姜子洪便不收家父面钱。我听说姜家的面好吃，便逃学去吃“子洪春”。姜子洪认识我，我常帮他捶木冈炭、扇炉火、提水、洗碗等，于是，他也不收我的面钱。后来，姜的大女儿病危，是我母亲的“单方”救活了她，她便拜我母亲为“干妈”。这样，我也顺理成章地喊姜子洪为“干爹”了。因此，我更有了深层次了解“子洪春”的条件。
据我所知，“子洪春”后期的面担担是姜子洪自己设计的。掌墨师是一位驰名“上五县”（温、郫、崇、新、灌）的高手。他做的面担担，既美观又实用，挑起卖面，得心应手。挑起这副面担担走街串巷，等于挑起一个完整的小面馆。若这副“子洪春担担面”的面担担保存至今，它一定是成都餐饮文明史的见证，也必将成为一件美食文化艺术珍品。
“子洪春”的炉子只烧灌县木冈炭：火力大、灰少。煮面的锅是在东打铜街定制的椭圆形薄型深底铜锅（深底，水宽，煮面不浑汤）。中间隔出三分之一，用来炖母鸡、棒骨和黄豆芽（黄豆芽炖得无“魂”后捞起扔掉）。“子洪春”所用一切食品原料都讲究正宗、新鲜。特别是面条、抄手皮，是按他的要求在长顺上街“吴神仙面店”订购的。“子洪春”经营的面食有：清、红汤炸酱面，清、红汤抄手，素椒炸酱面，共三种五味。这“素椒炸酱面”的特色很不一般，在当时真可谓誉满少城、家喻户晓。不少面馆只能望“面”兴叹，虽仿效却无效——食客只认“子洪春”。家住少城北端公馆头的阔太太、小姐们，嫌丫环们端回来的“担担面”存放的时间太长，吃起不过瘾，便坐上自己的私包车，踩着“丁当！丁当！”的铃声，呼啸而至东胜街“王家公馆”门口。如果遇到“子洪春”已走街串巷到了将军街，私包车又会追踪至将军街，找到“子洪春”，迫不及待地走下车子，放下架子，站着（因她们穿的是低衩旗袍不宜坐）吃它一两碗，以解其馋。天气热时，吃得她们的粉脸直冒汗珠，她们的车夫便赶忙找来竹扇，扇风送凉。
我常常向干爹请教经营的诀窍，姜干爹总是毫不保留地告诉我说：“调料要配精配全，不能少一样；配伍的比例、分量要准确。盛面要用江西细瓷碗。捞面的火候要掌握及时，不能捞早，更不能捞迟。捞早可以补救，放入锅中再煮；捞迟了，面就‘泥’了，难吃！剩下的面自己吃，不能以‘窝子’面卖给食客……”我长大以后，才知道这捞面要求的“及时”二字，实际就与我国着名文学艺术评论家王朝闻所说摄影艺术一样，是“瞬间艺术”。
时日愈久，我对姜子洪的敬佩之心愈深，征得家父同意，便拜干爹为“师父”。于是，一有机会我便以干儿子加徒弟的“双重身份”扎扎实实地帮“子洪春”忙开了。师父告诉我，干活要忙而不乱，每次捞面都要“一手清”，捞在碗里的面条要整齐，酷似“筲箕背”。那浇在“筲箕背”上的牛肉脆臊子，脆而不硬，粒合不黏，晶莹鲜润，辣香扑鼻，食客无不称善。还有，那“卧”在碗底的嫩豌豆尖，伸出它稚嫩的两只小手，仿佛在表演孔雀舞，加上飘着的一股淡淡的清香味，真令人满口生津。
