埃塞俄比亚历代君主对基督教的信仰都非常虔诚，当我到达下一站达拉利贝拉时，这种感觉格外明显。那个乡村一样朴实简单的地方，隐藏有11座在岩石上雕琢的教堂。它们始建于扎格维王朝六世国王拉利贝拉统治时期，相传他做梦梦到天使降临，要求他弘扬神迹，在非洲建立耶路撒冷。11座教堂分成三种形式：一种是在山体中挖掘出来的岩石洞穴；一种是在岩石上挖槽再用石块垒砌而成；最后一种最不可思议，是整个一块岩石雕琢而成——建造之时，先在巨岩四周凿下很深的沟，使之与山体完全脱离，然后从上至下，将岩石内的石块一点一点凿下，形成一个有顶、窗户、门道和厅的教堂。所以其他教堂需要仰视，这种教堂看到全貌却要俯视，顺着阶梯下到地下之后才能进入正门。精美的圣乔治教堂就是这样的结构：它的屋顶是一个十字架的形状，外观呈三层结构，内部没有任何支撑，整座教堂象征着诺亚方舟。我很奇怪拉利贝拉为什么没有宫殿遗址留下来。导游说，扎格维王朝的君主们就住在茅草屋顶的帐篷中，他们把全部财力都贡献给了宗教生活。
在拉利贝拉的周末我正好赶上了礼拜仪式。周围乡村的居民全部聚集在岩石教堂周围跟随神父一起来做祷告。他们将白色的细麻布左右相交地裹在身上，那代表着十字架的形状，然后朝向祭台的方向祈祷、吟诵或者鞠躬。连接教堂之间有岩石甬道，那里面也都站满了人，远远望去十分壮观。他们有的人是走了几个小时的山路才来到这里。
这种对于宗教的虔诚态度从古代延续到了今天，不论是在乡村还是城市。9100万人口的埃塞俄比亚，大大小小的基督教堂有50万座。在首都亚的斯亚贝巴，许多上班族都有早晚去教堂的习惯，即使人们开车路过教堂的门也要用手凭空来画十字架。埃塞俄比亚以基督教的传统为傲，这种宗教是古时传下来的，不是殖民时代现代传教士们带过来的。基督教形成了一种凝聚力，由于地理屏障而无法整合在一起的国土和人民靠它走到了一起。当意大利人觊觎这片土地时，他们即将面对的是一个有深厚文明的非洲国家——它有着从没有中断过的所罗门王朝，浸透有强烈的基督教信仰。
意大利人输了
在埃塞俄比亚北方旅行的日子，我吃饭时经常会点意大利面，既快速也保险。回到首都亚的斯亚贝巴，难免惦记吃一顿大餐。朋友推荐的依然是意大利餐馆。当地食物之外，城中评价最高的馆子都是意大利菜系。
这座叫Castelli‘s的餐馆1948年开业以来风格就从未有过改变。它一直都有着四间用餐室、挤在一起的餐桌，和浆洗过后保持硬挺的白色桌布。餐厅最早的老板是卡斯泰利（Francesco Castelli），一位跟随墨索里尼的军队来到埃塞俄比亚的军人。现在它仍由卡斯泰利的遗孀来经营。Tripadvisor网站上的食评多很一致，比如：“这是我在埃塞俄比亚旅行一年遇到的最好的餐馆！”“它就如同沙漠中的绿洲一样！”“最正宗的意大利餐馆原来不在罗马，也不在米兰，而是在埃塞俄比亚！”我的结论是可以点一下它各种形式的意大利面以及开胃菜，特别是帕尔玛火腿——它们从意大利直接进口，通过吉布提的港口上岸，又经过560公里的公路风尘仆仆地来到首都。不过，不要尝试牛排和烤虾。至于那个由于不愁客源而总是趾高气扬的前台，吃起美食来就暂时把他忘掉吧！
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