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越过乌鞘岭后，列车继续轰鸣着向敦煌驶去。站在窗前，可以看见两边尽是戈壁荒滩，很长时间给人的视觉始终是一望无际的苍凉。6点多，天已渐亮，远处沙漠公路上果然有汽车行驶，昨夜见到的灯光就是车队的。两边的大地这时已不再高低起伏，但见平坦无垠。
天终于大亮了，但是太阳没有出来，天底下是一片灰蒙苍茫。一路上看到的依然是沙漠砾石一望无际。这时天气愈加寒冷起来。这种感觉，随着列车西去愈加强烈。再过10来分钟，车上的人纷纷嚷叫天冷了。我们从炎热的南方过来，这时尤其对寒冷敏感，赶紧爬上铺位，加穿毛衣毛裤和棉袜子。想起4月16日在西安时，还觉得比南宁还要热，今日一出嘉峪关，气候变化竟如此之大。不久，我们的脚趾头已被冻得生疼。
中午吃了火车上的盒饭，然后前前后后走动一会儿，时间已是中午11左右，妻子因为困顿已爬上铺位睡去了，我此时极易触景生情，因而还没有睡意，便坐在窗前默想。
车厢内偶尔有不少旅客的笑声和喧哗，每一次大声地响起，都会使我的思维从沉湎中清醒和明白过来。是呀，我们正在西驰伊犁，快要回到妻子久别的故乡。按照妻子一路上的唠叨，故乡的草原可绿？故乡的天山可在下大雪？故乡，我们对您太熟悉也早已很陌生。
这时只觉视野中一马平川，细看车窗外，真的就像岑参说的“平沙莽莽黄入天”，几乎看不见一点儿绿色，大地一片鸿蒙，除了荒凉还是荒凉，真有一种万古苍茫之感。由于过长时间望向窗外的单色调，目光疲惫起链，一股愈来愈强烈的孤独感和压抑感渐渐袭来，只好闭上眼睛。如果偶尔睁开眼睛，可以看到沙漠上还残留着一些古老残缺的围墙，也许这里应该是古战场。
再往前走一个小时，两个小时，依然是荒漠无边，没见到一棵树，连一只飞鸟也看不见。偶尔也看到一丛丛呈现圆形分布的已经枯黄的草丝，在沙漠上顽强地趴着。已经醒来的妻子已坐到我对面，告诉我说，那就是骆驼刺。
一路上还看到很多处干涸的河床，还有一片片盐渍地，按这样的地质特点分析，这里除了生长着一丛丛骆驼刺，应该是什么都不能生的不毛之地。
列车继续西行。沿路两边偶尔可以见到三五个穿棉大衣的行人，扛着农具，看样子应为农民，因为正起风沙，所以他们均戴口罩、围巾、棉帽子。也偶尔有田野上刚刚泛青的麦苗与黄土相辉映，但很少看到羊群。相距一二公里路边还有用夯土筑起的小杂货铺。
不知走了多久，这时列车在一个偏僻的小站上停了下来。窗外有一个很特别的景象引起了我的注意，我看到从两边纵横交错的黄土路上飞跑过来许多农民，手里提着水壶，操着方言哇哇喊叫着，向列车走来。妻子告诉我，那是在卖水哩。原来出了兰州后，沿途都是有名的干旱区，特别是从嘉峪关到新疆边境的几百公里路段，是兰新线上最为荒凉的一段。此处河西走廊将到尽头，有资料介绍说这里是中国的旱极，也是世界的旱极，降水几乎为零(不足10毫米)。逢上大旱季节，沿线车站有时无法给列车加注饮用水。因此，这一带的农民便找到了一条挣几个钱的路子，就是每天烧几壶开水拿到停靠的火车下叫卖。那天我一路看过去，发现这方法挣钱也不易，车上的大部分乘客都备有矿泉水，我们也备有五六瓶，尽管列车的确有很长一段时间没有开水供应，但下车买水的旅客并不多，多数旅客或睡觉或谈笑，有的甚至正在座位上一边喝矿泉水一边悠闲地看着窗外卖水的农民。据说车外的农民一杯水收伍毛一块钱不等。倒是那些又提开水壶又提满篮苹果叫卖的农民，有机会多卖了几个苹果。
晚上21点40分列车到达敦煌站。到了敦煌就是到了飞天的故乡，真想留在这里看看世界有名的藏经洞，可惜回伊犁的心情更紧迫，只好作罢。
21点46分列车从敦煌开出，一些旅客已睡了，但是我们还睡不着，坐在窗前，看着天边大漠戈壁，在夜色中是那样朦胧幽远，深蓝的天幕上好像还闪烁着几颗星星，望上去显得更加寂寥，一种苍茫的不知身在何处的感觉沁进内心，一下子就牵出游子的缕缕乡愁，不知不觉中，我想起了一首西部民歌：共2页，当前第1页12※本文作者：梁晓阳※
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