在伦敦的塞尔福里奇（Selfridge）百货商场，有一个被命名为“Agender Clothing”的区域，集合了一大批以“性别消解”为特点的品牌，包括“Comme des Gar？ons”等在内，其服饰特点之一就是性别无差异化（unisex style），例如一件宽大的男女皆宜的外套，或者粉色在裤子上的运用。泾渭分明的男装和女装时代正在瓦解，倒是从某种角度，印证了伍尔夫所说的“雌雄同体”。
“女扮男装”大概是最早的一种中性表现。在欧洲性解放运动前夕的上世纪60年代，伊夫·圣·罗兰为女性设计了剪裁合身的男式晚礼服“Le Smoking”，之后，经过摄影大师纽顿（Helmut Newton）之手成为经典。2012年，巴黎大皇宫曾做过纽顿过世后的首次回顾展，这张拍摄于欧布里奥街（Rue Aubriot）的照片摆在醒目位置，女模特服帖的短发梳在脑后，领结、马甲和笔挺的长裤，与裸体的模特交错而立，我当时站在这张巨幅照片前，目光完全无法集中在“裸体的女性”身上，反而是身着“Le Smoking”的她，其中的“性意味却得到了加强”，居然有令人心跳的隐晦含义，而这种观感，对男性而言其挑逗意味就更为明显了。
在“利用男装展示女性性魅力”方面，奥斯卡得主玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）可以算作鼻祖，尤其是30年代她初到好莱坞主演的《摩洛哥》（Morocco）中，头戴礼帽身着男装的吸烟形象，有“蛊惑人心的魅力”，被后世无数次模仿。事实上，前者正是圣·罗兰设计“Le Smoking”的灵感缪斯。
这种性意味让女性主义者们敏锐地嗅到了男权的味道，“毕竟还是为了取悦男人”，这显然仍与那个美好的“平等”愿景相距甚远。
学者李银河曾总结，从对女性地位的总体看法上，女性主义的一个重要观点是：女性的地位是衡量一个民族文明程度的最好尺度。马克思主义也认为，女性解放的程度是社会解放程度的天然尺度。如果说早期的中性美，是以在女性身上展示男性力量为主，之后却发现，好像数学里的相遇问题，原来两头各有一个黑点正在吭哧吭哧地往中点移动。
早在1994年，英国评论家马克·辛普森（Mark Simpson）就提出了“都会型男”（Metrosexual）的概念，用来指代那些“住在大都市且十分在意外表的异性恋男子”，并将贝克汉姆引为其中代表。他们恍然大悟，原来时刻不停照镜子的男人，并不是自己身边才有。
从对注重外表和护肤的男人有偏见，到如今男人的颜值“成为第一要紧事”，对我们这一代人而言，也只用了10年时间。有意思的是，即便是竞技体育界的世界冠军宁泽涛，社交媒体的关注重点也全程围绕脸蛋和身材展开。
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