日本茶道师木村宗慎定义和果子，是“深植于日本人生活中的甜点”。
每种和果子都有自己的故事，乃至承载着一个地方的历史。不论是表示问候、感谢还是道歉，和果子都扮演着重要的角色，是日本人际关系中必不可少之物。
每天清晨，京都的名门大家都会收到一个漆盒，里面装满了各式和果子的参考目录，供挑选订购，待客或自用，果子店会照此送货上门。木村宗慎年幼时就对此心生憧憬。他在爱援县乡下长大，对那时的他来说，和果子是薄皮馒头、大福、羊羹之类，精致的果子只在杂志和书里见过，可望而不可即。于是，这种憧憬就在心里种下，成了他与茶道结缘的契机之一。
在茶席中，和果子几乎始终担任配角。但木村宗慎认为，它是尽显茶会主人心意的关键。在新潮社网页上，他的博客将和果子作为主角，以一年的时间为轴线，依照时节的变化，对应祭祀、节日和一些地方性的活动，每天以照片的形式展现一款盛在器皿之中的和果子，并讲述创作的初衷、背后的故事，最终集结成书，是为《一日一果》。照片中的搭配之华丽往往胜过和果子在现实茶席中的真实呈现。木村宗慎说，每一幅，对他来说都是一场茶会。
和果子在日本由来久远，最早曾是指水果、米糕。江户时代中后期，当砂糖开始广泛流通，和果子从家主、亲眷手作之物，成为可以在果子工匠处购买的甜点，它的概念才开始发生重大的改变，成为我们今天所见的和果子，也更加注重造型美。元禄年间，和果子店有了供顾客挑选果子式样的“果子样本帖”，果名也开始起得别具匠心。木村宗慎提到当时一本叫《男重宝记》的书，其主旨在教授男性礼仪教养，而书中记载了大约250种不同名字的和果子。可见在当时，和果子已被用于庆祝仪式或宴会等社交场合，对男性来说是不可或缺的社交工具。
他还讲了这样一个故事：当时幕府朝臣升官后，有招待同僚的习惯，且宴会上的羊羹约定俗成要用铃木越后果子店的。有个武士用了别家店的羊羹，被同僚吃出味道不同，而饱受了一番嘲弄。由此可见羊羹在当时是何等贵重之物，更重要的是，我们印象中并不嗜甜的男性在当时何等嗜吃果子，价格高低一品便知。
和果子中有名果出现，应该可以从与小崛远洲渊源深厚的金泽的长生殿果子算起。到了松平不昧的时代，名果大量涌现。由特定的茶人雅士构思设计的果子，以及某位茶人特别嗜用的器具，会被后人称为“某某茶人式样”。和果子界有不成文的规矩，对名店的名果子不能原样照搬，必须稍作变化或另辟蹊径。
每家和果子店的用料和做法都有差异，水分含量也不同，任何关于某一种果子的定义都未必是通用的。即使使用相同的食材，相同的做法，只要稍改颜色，换个果名，也就成为截然不同的果子，按照这种标准，根本无法统计到底有多少种和果子。命名更是随意，虽然和果子有一般的通称或店家所用的商品名，可一旦用于茶席，主人可以根据各自旨趣改名，这也是不成文的约定——不能狭隘地把味道当作唯一的标准，而将食材相同的果子就视为同一种。
至于用在茶席里的上生果子、日常小食和番茶果子，据说也并没有清晰的区分标准，待客主人自己有一套标准，判断哪些能用来待客，哪些不能。人和环境不同，判断标准也不同。比如某种果子有的地方认为过于日常，不便拿来款待客人，而在另一个地方，也许会因为初次品尝而觉得新鲜惊奇。对某个人来说理所当然的东西，换一个人或许就成了未知之物。木村宗慎认为，邂逅与己不同的判断标准，正是迎来送往、互为宾主时的一大乐趣。
和果子虽在日本被奉为无上美食，强调的却不是美味，尤其在茶席中的和果子，从来不以好吃作为标准。甚至曾有一位做果子的手艺人说“做法要留有余地”，有时甚至需要做到“不能太好吃”。木村宗慎解释说，如果和果子太好吃，就会让人注重它作为食物本身的身份，而它更重要的应该是与器皿的搭配，其名字所蕴含的意义、代表的背景才是它真正的价值。如果只为享口福，原料和做法都质朴的豆大福远比茶席雅果美味。茶道就是要将日常所见加以变形，再定义，由此扩展事物纵深的含义，即使乍看毫无价值的东西，通过定义和搭配，也会被赋予意义。
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