这点特别让人好奇：做工复杂的茶叶，能否保留原产地的底蕴？也就是说，经过了漫长的发酵过程，六堡茶原来的山场的感觉，还有体现吗？
在梧州，我们沿着溪流而上，一直从梧州城到了六堡古镇，这正是当年竹排运输六堡的逆行道路，然后从古镇再颠簸到黑石、八集等传统产茶村，寻访那里的山场，结果发现，土壤和树种的区别，造成了茶叶的本质区别，传统产区的茶叶，远比山下随便收购的茶叶味厚，气息完备。而后天的做工，外加储存的方式，只是使好品质的茶叶锦上添花。从这个角度来讲，六堡茶特别像优质的白酒，后天的储存能让好茶叶更加显露出优点。
即使是黑茶，山场的重要性还是不可或缺。
梧州的老六堡：难以确定的山场
从前在北京喝过中茶进出口公司的老六堡，不知道年份，只觉得醇厚中有一丝甘甜，味道比较清雅，虽然与老的普洱熟茶类似，可是那股清香的味道却能贯彻始终，与一般的普洱熟茶只有熟汤的气味差别很远，于是很喜欢这种黑茶；但是六堡普遍不如普洱耐泡，应该是茶叶树种的问题，云南普洱茶是大叶种，而六堡茶的茶叶普遍来源于广西，只是中小叶种，内蕴物不比普洱。
去年在香港见到香港茶道协会会长叶荣枝先生，他是最早研究普洱茶的老茶客，找了一些普洱的熟砖给我们喝。一喝之下，大为惊喜，熟茶中仍然带有茶叶本来的香味，并没有被熟汤气息所笼罩，与六堡茶类似。原来这些早年制作的普洱熟茶发酵普遍轻，没有让茶发酵到头，也就是叶先生所说的茶叶还具备的“回天力”，能够在后期转化越来越好，但是一缕茶香始终不灭，这点，成为我这次采访六堡茶的前提条件，寻找六堡茶中的“回天力”。
老居是梧州当地的六堡茶爱好者，不过时间并不长，2003年开始。这已经是六堡茶中的资深茶友了，他之前喝各种茶，和国内流行的茶叶风潮保持一致，绿茶中的龙井、碧螺春、铁观音、岩茶，再到老普洱，经常是各地品茶会的参加者，比如北京今天能喝到一泡老普洱茶，立刻就坐飞机上京，也就是因为迷恋普洱，开始接触老六堡。“说来惭愧，身为梧州人，居然之前没怎么喝过老六堡。”这话实在，有些当地人说自己从小喝老六堡，纯粹属于吹嘘。六堡茶虽然诞生于清代的梧州地区，但是抗战之后遭遇巨创，基本在当地已经衰落，战后出口一批陈年六堡到香港和南洋，没想到一喝人人说好，反倒成了名牌产品。马来西亚的华人特别喜欢老六堡，因为去湿清热，适合当地的气候（本刊去年在马来西亚有过相关调查，见于2014年《茶之道》专刊）。新中国成立后，为了赚取外汇，1953年梧州茶厂成立，生产六堡茶供应海外，但是这茶在本地反而逐渐淹没，本地人喝茶，以简单的绿茶和花茶为主。
一直到普洱茶热，六堡茶才随之而起。本地人也开始收藏六堡茶，老居告诉我，现在想想，早年真是浪费了太多好机会，因为六堡茶在当地并不知名，也很便宜，很多人最早就是泡一泡沥干当枕头芯，或者装修好的房间放进去吸味，这些茶就这么浪费了。后来他就是跑到梧州厂里收茶，也去工厂老职工家寻访，一些零散的茶就这么到了自己手上，最远的可以追溯到上世纪60年代，老六堡气味沉着，很是珍贵。
边说边拿老六堡出来给我们喝。因为老六堡的口感人们喜欢，所以现在梧州茶厂所做的新茶普遍是当年不喝，生涩味浓厚，供人们专门买进做存茶的。我们先喝了一个去年的产品，也就是普通产区的特级茶，六堡本来就有汤色红亮的特点，闻起来有淡淡的香味，一喝就更明显：与别的黑茶品类相比，六堡茶真是有劲道，一股浓郁的茶气在里面，虽然涩度高，并且有老居所说的“青草臭”，与一般的黑茶不同，能感觉其茶底的壮实，可是与此同时，甜度也好，也就是所谓的“醇和”，这类茶，如果放上几年，肯定可以转化成沉郁好喝的老茶。
又拆一个新的六堡茶饼，同样是梧州茶厂的新茶，第一杯喝进去，有股特殊的药香气息，醇味更厚，这也是六堡茶最吸引人的特点，越陈放，这种香味越浓。可是这个茶与前面喝的那道新茶差别也太大了，莫非这就是产地不同所带来的特点？
老居说这是个特别复杂的问题。1953年梧州茶厂刚成立的时候，规模不大，没有那么多产量，所收的茶青集中于当地，也就是顺流而上，西江上游的几条支流，属于最传统的六堡茶产地；随着生产规模的扩大，附近沿水流域的土地被广泛地纳入了六堡茶的收取茶青范畴：包括浔江、郁江、贺江和红水河两岸，而且生产的范围也在扩大，包括苍梧、贺县、横县、钟山等县都开始生产六堡茶，各地收取的茶青基本来自附近区域；最主要的产区梧州，收取的茶青就不一定仅仅限于原始的六堡茶产地了。
全省范围内的茶青都可能进入六堡茶的权威企业——梧州茶厂，因为从创办开始一直到现在，它一直是最大的六堡茶生产企业。就是因为这些来自不同产地的茶青，导致了六堡茶在成品后风味不同，而且每批生产的茶叶为了尽量达到同一口味，所以经常会混合各地的茶叶，有的地方的茶叶醇厚，有的地方茶叶力量足，有的回甘好，厂里的配料师傅就会进行混搭，同一批茶叶里面可能混了几个地方的茶青——哪里有可能分辨？这点也和普洱老茶一样，至今红印来自哪个地区，依然是各有说法。
这也成为我们追寻六堡茶原产地的山场异同的最大难题。
老居说，要确定这一批批茶青的来源，近年新做的尚有可能，可是早先的产品已经完全不可能。他拿出若干十几年的老六堡让我们尝试。尽管都已经是十几年前的茶叶了，可是每个年份，都有不同的感受。有的茶汤浓稠，像米汤一样；有的回味有浓重的药味，喜欢的人会很喜欢，不喜欢则觉得是中药汤；有的回味特别甜润，整个口腔瞬间饱满起来。唯一的共同点是，有一种似药非药的清淡香气，总是在后面扬起，原来，这就是传说中的槟榔香，也是梧州茶厂早年生产六堡茶的共同特点。
“产于本地的六堡茶，事实是得益于梧州本地生长的茶树的，这里温度很高，一年平均下来也是21.6摄氏度，气候又湿润，年降雨量要1200毫米，土层深，茶树一年四季都在生长中，你们那里讲究明前茶，可是在这里是‘社前茶’，大约农历二月初二这里要搞春社活动，而社前就是农历二月初二之前，是早于全国多数产区的。”老居说。
对于没吃过槟榔，缺乏这种味觉分辨系统的人来说，如我，这就是六堡的雅香了。这是一种南国的香味系统，也是亚热带的香味系统，难怪这茶在广东、广西和新加坡早年成名。
梧州的老厂：地理的优越性
走进六堡茶厂，恍如进入上世纪。老厂房全部保留。这家上世纪50年代修建的茶厂有不少外界一直传说的秘密，不过确实老厂房已经成为这里的看家财富：不是因为建筑本身，而是因为格局和多年形成的小环境，均有助于六堡茶风味的形成。
这里其实是梧州的市中心区域，三面环山，一面面临鸳鸯江，是最古老的老虎冲——两广一带的狭长地貌称为冲。后来逐渐扩展，不过现在也还属于狭长的地块，里面最珍贵的，是一个600多平方米的杉木仓库，还有一个4000多平方米的陈化茶窖。厂里的书记何志强说自己厂有很多商业秘密，主要秘密就在这两个储藏仓库里。
最古老的六堡茶是揉捻和堆放后的毛茶，要经过双蒸双压的工艺——也就是将做好的毛茶蒸好，然后压紧，凉后再蒸，装在篓子里在上面踩压，知道一点点发酵原理，立刻就能明白，这是在加速茶叶的发酵和陈化，和任何黑茶的原理一样，经过双蒸双压后，本来还有点涩的毛茶也就陈化了一半，口味会变得醇熟起来。因为双蒸双压控制好的话，茶的“回天力”还在，还能保证后期持续转化和发酵，这也就是即使是陈放多年的六堡，还能保持一丝幽雅的茶香的原因。而这种工艺的起源，也可以想象：从前交通不便，所有的茶叶要靠船只运送出来，如果特别蓬松，那么船的装载量就会浪费，两次蒸压后，同样体积的一篓子就能装更多的茶，运力得到节省。
这也成了六堡的一大特点，越早期的茶叶，越装在粗糙的竹篓里，都是就地取材，砍山上的竹子编织成的竹篓，一篓能装80多斤，有股豪迈的气息。堆在篓子里面的茶叶，也可以继续陈化，因为茶叶越多，发酵越好——没想到这个起源，却得到了更醇更厚的茶汤，这也成了六堡最标准的做法。
经常有精致的小篓茶冒充早年六堡，这个精致，反而露馅。
听起来和普洱的熟茶的陈化有点类似。但是六堡的蒸压法，却比普洱的熟茶工艺要早一些，不应该学自普洱。所有的梧州茶厂的老员工，坚持同一种说法，他们这种做法是当地祖传的，应该不会错。
因为蒸压法带来的茶叶发酵后口感醇厚的原理并不复杂，所以后来还诞生了冷发酵的改进法则。就是收购回来的毛茶上面洒冷水，让其发酵。发酵到一定温度后，也就是不超过60摄氏度，就摊开，不让它过头。连续发酵30天左右，整个茶就变得爽滑起来，这也是六堡的另一特点，同样没有让茶叶发酵到顶，“回天力”尚存。
这种冷发酵和普洱的渥堆技术更一致，也不知道是谁传给了谁，但是六堡的冷发酵和普洱还是有所区别：一是温度不会太高；二是毛茶堆得比普洱要薄一些，不会超过一米；加上前期毛茶加工的时候，六堡是炒青而不是晒青，也就是这几道工艺，使六堡和普洱的口感迥异起来：就像一个是猛火炒晒干的菜，另一个是小火炖前期炒干的菜，自然口感不一样了。
在这种发酵过程中，经常会产生金花一类的霉菌，这种霉菌中的酶会加速茶叶的转化，是茶汤更加有药味，并不是所有六堡茶中都有霉菌，因为茶叶制作中没有“发金花”这道工艺，所以六堡茶中有无金花纯属偶然。
而且金花与堆放时间也没有关系。并非越堆得久就越多金花，一开始有金花的就会有金花，这也是六堡茶并不广泛宣传金花的原因。
因为六堡茶一直到现在都没有过高的价格，并没有形成炒的风气，所以金花也就没有成为神话，梧州茶厂的工程师们对金花也并不特别看重，拆开一篓，如果有金花，“那就有吧”。厂博物馆有一篓不知道年份的六堡，上面有若干金花，但是并不因为有金花这篓茶就珍贵，而是因为年份久而珍贵。“厂里记录缺乏，说不清楚年份了。”神话系统没有建立的老茶厂，反而显得特别可爱。
我们喝了一块金花茶，也就是药香醇厚，很舒服，但是并没有人把它神秘化。
厂区本来有很多老茶，后来老茶逐渐热起来，就被职工你挖一块我挖一块拿回家了，反正那时候厂里看管不严密，最后的一大篓50年代的老茶，也被拆剩了一半，现在剩下的样品，是锁起来保存的结果。这种故事，听起来特别有生活气息。一直到2013年，有次央视的一个收藏类节目上有位藏家展现自己上世纪60年代的老六堡，被估价到近万元一斤，人们才觉得，自己早年弄到手里的老六堡，还是卖亏了，这时候，种种老六堡才逐渐神秘起来，不过还是不如普洱老茶价格高昂。
因为六堡陈茶味道好，而且有药效，所以除了前面所说的冷发酵，双蒸双压等加速陈化的手法，两个厂房的特殊仓库，也被使用起来，起到了重要作用。一个是所谓的山洞陈化茶窖，工厂处于群山包围中，所以很容易挖山变洞。最初这个茶窖只是堆放原料所用，后来因为湿度非常高，达到80%左右，于是从上世纪开始，这里就变成湿仓，放在篓里的茶直接进入这个山洞存放几个月，湿气肯定有利于茶叶的继续陈化——“就和从前在河流上运输几个月一样。”我恍然大悟：“对。”
梧州本来就是典型的潮湿亚热带，否则这里也不会发明龟苓膏这种去湿热的妙物。我的习惯认知体系中，山洞本来都是干燥的，可是在这里不同，还没有走进茶窖，就感觉到洞中空气中的湿润感，比别处尤甚，扑面而来的发酵中的茶气、药味、草味，混杂在一起。难怪说六堡茶像白酒，去过的很多酒厂都有大酒窖以便存酒，这个潮湿的茶窖，其实就是后期发酵的湿仓啊。
在茶窖存放几个月后的茶叶移往杉木仓库。这个仓库最早是堆积毛茶所用，但是后来放置起临近出厂的茶叶，大家觉得效果良好，茶叶同样会变得好喝。原来杉木仓库全部是木头包围，有一定的吸水性能，湿润的茶叶进来，遇见良好的吸干通风的自然条件，前一段的水分蒸发完毕，接着进行干仓发酵，自然转化好——这其实是简单的科学原理，弄明白后，顿时觉得自己在黑茶的理解上有了进步。
不过，两个仓库因为多年的使用，加上南方湿热的环境，有了自己的微生物小环境，所以发酵可能比我的想象要复杂，但是这个，即使是梧州茶厂的工程师也还在摸索中，毕竟这是个更复杂的茶叶后期发酵领域，与前期制作有很大距离，目前在中国，还少有人研究。只能从口感上感觉，经过这个干湿仓轮流发酵的存储后，出厂的六堡醇厚好喝，相应地，生产时间也延续很多，从毛茶进厂到出厂，需要有两年时间，但是两年存放后，有别的工厂堆放几年的效果。
那么，经历了这么长时间的发酵期，六堡茶的口感就基本同化了吗？并没有。每一批来自不同产地、不同时间段的六堡，还是顽固地保持了自己的口感。和厂里的老工程师杨锦泉喝茶，他拿出几泡不同产地的茶让我们尝试。一泡是采用当地的树种，也是广西的桂青种的茶青所制作的毛茶，经过了五六年的存放，看上去还是有点黑得发亮。他告诉我，广西地区的茶种多样化，因为土壤肥沃，各种茶树都能存货，桂青种未必是主流，这个茶的准确山场也说不清楚，不过是梧州地区内的，也是古老的产茶区：“你喝喝看效果。”一喝之下，大为喜悦，那股旺盛的茶叶的力量，尽管经过了长时间的发酵和陈化，还在那里。也就是人们在黑茶领域一直追求的“茶气”的感觉。
因为早年的历史原因，使得人们对六堡茶茶叶的山场没那么重视。“这两年是倒推，后面消费的人总在问，为什么有些茶，喝起来不一样？我们也开始想办法去研究，发现还是要本地树种，也还是要生态好的茶园生产出来的茶，明显要更高档。”也就是2011年开始，梧州出台了地方标准，只有本地生产的六堡才能叫六堡茶，否则就只能叫“广西黑茶”——第一次把地理概念明确地提出来了。
晚上吃饭前，另一位工厂退休的老先生也被请来，他带来一大块20年左右有金花的茶砖，随意扔在饭店的瓷壶中，这是十分粗枝大叶的泡茶方法，开始谁也没有在意，可是一喝上这口茶，瞬间人人叫好，忘记了桌上的菜。老先生告诉我们，这茶，同样是桂青种，因为当年他觉得好，所以留了一些在家里，就这么随便喝掉了，老居这种老茶客听了好惋惜，这种好茶，可真是喝了就没有了。
看来树种和山场的原生性的特征，虽然历经了漫长的岁月的掩埋，但还是不会轻易被盖住，茶汤中有真相，总是不甘地冒出头来，告诉我们曾经的秘密。
寻访六堡的原始产区
传统的六堡产区十分狭小，那里的茶青数量，甚至不够梧州茶厂生产一个月的，所以，最传统，也是过去被推崇的六堡镇的恭州和黑石两个村落，基本上在梧州茶厂的收购地图上消灭了形迹。
但是，我还是很想去黑石村。因为按照书本记载，那里遍布黑色石头，雨水充足，生产出来的茶树叶片又大又厚，味道也浓，而恭州村则是树木枝叶繁茂，茶树得到的雨水不能蒸发，所以茶叶嫩，有独特的香味。这么说起来，这两个独特的山场，确实是六堡茶历史上的传奇，尽管茶厂的人告诉我，他们不觉得那里有多么特殊，我还是想去。
终于在老居这里见到了彭庆中，他是当地人，热爱六堡茶，很早就去马来西亚寻找老六堡，也走了很多当地山区，是当地六堡茶的研究权威。我向他询问，真正用当地原材料做成的老六堡，是什么感觉？山场的作用，在六堡茶体系里，究竟还有多大？这几个问题，正是他多年来探询的问题。他先拿出一泡老茶，放了9年的黑石村的茶树做的六堡，要我们喝喝。
这泡茶，前面三泡还比较平淡，可是到了四泡五泡，喝得人精神一振。味道突然转甜，一股压抑不住的茶气，还有特殊的槟榔香，遮挡不住地往外冒，看我们喝得高兴，他非常得意：这就是黑石村老六堡的特征。
一边喝，一边让我们和老居的一泡10年的六堡茶相比。说实在话，两者风格未必相同，尤其是前面若干泡的表现，一个浓重，一个幽雅，但是到了十几泡，就很近似了，都是绵软的甜，只有精致的茶客，才能极其准确地说出其中的差别，可是彭先生还是坚持让我说哪个好，显然他对黑石村的六堡情有独钟。
按照彭庆中的研究，不仅仅广西独有的桂青种是制作六堡的好原料，而且梧州地区独有的六堡种，更是六堡茶的最佳原料。“六堡种？”“是，我在80年代出版的一本茶叶专业技术书籍上看到曾经有提及，后来就很少人提，可能是因为越来越少，但是真还有人在种。”彭庆中说。他的说法引来周围人一片反对声，大家觉得所谓六堡种和桂青种没什么差别，可是他还是很坚持。
“去黑石村看看就知道了。”我怂恿。
不知道为什么，去一般茶区采访，提出要去某个原产茶区，大家一般都很愿意帮忙。可是去黑石村，就很少有人主动协助。后来还是老居能干，协调出来越野车，我才知道，是道路过于艰难，去那里，就是受罪的过程，所以大家一般去得非常少。
梧州周围的山头多圆，上面野树杂草横生，给人的印象很是荒凉。去六堡镇的路上，道路不长，可是极其弯，一路就那么荒凉着过去，几乎没有茶园，我不由得发慌，问彭庆中，怎么这里看不到茶树？他告诉我，大约90年代，因为茶叶的价格到了谷底，这里很多老树被砍掉了，非常可惜，他去做调查的时候，还有一些近百年的老茶树，可是后来也消失了，现在整个六堡镇区域，要找到野生茶树，或者老茶树，几乎是不可能的事情。
这话说得我心中一凉。要知道古树，也就是那些近乎野放的老茶树，对于一个区域的茶叶品质有非常重要的影响，普洱的古树茶近年的复兴就充分说明这一点。可是六堡茶得名的六堡镇的范围内，古树都已经很少，那不就是人们离开六堡镇，四处寻找茶青原料的原因吗？这和我想要的答案有了距离。
听见我的抱怨，老彭说，不要慌。到黑石村看看，也有新发现。我也只好沉默。从梧州到六堡镇，身边总有条若隐若现的河流，我们等于逆流而上，过去茶叶就是顺河流运送到梧州，再到西江，顺江而下到广州、香港、澳门的，距离比我们想象的要近得多，今天的陆路，不比以往的水路更加便捷。
到了六堡镇，各种茶叶收集站多了起来，这时候才能依稀看出当年的茶乡风貌。整个六堡镇，用现代眼光看起来也很狭窄，几乎不能让人相信，这种名茶当年曾经带给古镇的繁荣，看来六堡茶的兴起，真得还需要时间。我们需要更换车辆。原来进山路程崎岖，有几段道路，只能靠底盘很高的越野车辆，进茶山，到真正的原始产地，真的永远是这么麻烦。
在车上颠簸的几乎不能看周围景色，只觉得茶园还是极少。这倒也是好事，生态环境保持下来，并不像很多茶区，因为大规模种茶，把山地广泛开垦起来，周围都只剩下寥寥无几的几棵树，是另外一种荒凉。至少六堡镇沿途的这种荒凉，是有积极意义的。
正在胡思乱想，黑石村到了。整个村落人烟稀少，据说只有200多人，很多土地已经抛荒，我们望到了村口的黑石标志，在一片环行的山脉中，有数块裸露的黑色岩石，在烈日下暴晒，与此同时，一片茶林展现在我面前，说实在话，并不好看，树丛极小，萎缩在阳光之中，看上去像营养不良，但是老彭神秘地笑着，催着我走近观看，走到茶丛中，才发现奥秘：这些茶树树干并不细，有的已经手握不住，原来，这些茶树，很多是当年砍伐的幸存者，年纪并不小，有的已经四五十年。“土地和树种的原因，就只能长这么大。”原来这就是传说中的六堡种，因为这里岩石居多，所以生长比一般地方还要缓慢，从春天到现在，只发了一次芽，完全与广西炎热的气候条件背道而驰——但是，这也正是这里茶树好的原因。茶树因为生长条件先天不足，所以在岩石中拼命生长，根系比一般的粗壮许多，也能够更多吸收土地的营养。加上这里的茶树都是有性繁殖，每个树枝、茶芽并不粗壮，但是叶片却很厚重，而且有很强的蜡质感，同样得力于根系深深地进入土壤。所以茶叶的味道，自然就浓郁。
摘完茶芽，农民会用剩下的叶片，放在水中稍微撩一下，然后捞出晾晒，经过长期堆放，就成了老茶婆。听起来和白茶有几分类似，看来原始的产茶区，自然有些相互暗通的原理。
陈醒华带领我们上山看她们家的茶园。她的姐姐和姐夫是村里人，他们组织一些村民成立了黑石村的茶叶收购站，专门做最传统的六堡茶。那茶园里的茶树，远看同样瘦小，但是细看十分壮实，芽头全部发紫，也就是传说中花青素很高的紫芽，从另一个角度说明茶树茁壮。茶园附近，全是各种高大的树木，形状美丽，散发着浓郁的芳香，一问才知道，这些都是香料树种，有八角树，还有大批肉桂树，广西是中国的香料大省，果然名不虚传，而茶园与香料园做邻居，自然也受益不少。
更远处，有密密麻麻的橄榄树林，还有大片的黄栀子。都是附近农民的经济作物，可是无一不浓香。我才发现自己的谬误——原来误会是荒凉的山脉，其实早已经种上了各种我不熟悉的植物。
黑石村的不少茶树收过一年后就要进行砍枝，同样是传统工艺——因为这样才能保证来年树能发新芽。这也是我们觉得茶园稀疏的原因，不过到了这个时候，我已经喜欢上了这片茶园，稀疏、小块面，周围簇拥着奇异的香料，这不就是传说中的好山场？
陈醒华用最简单的泡法，让我们喝他们家今年新做的六堡茶。开水瓶里扔进去一大把茶叶，能喝一整天，我倒了一杯，果然浓厚，这才是好山场的力量；他们的仓库就在附近，里面存茶不多，最多的也就5年，放在专门在附近订购的陶罐里。“附近石桥镇的一位老师傅做的，要几百元一个，因为会这种工艺的人不多了，需要不上釉，保持透气，但是要极其光滑。”
陈醒华的姐夫自己做茶。和厂茶机器加工不同，他的茶青需要揉捻和烘干5遍，从青茶到毛茶，需要4个整天的时间，做完了之后，就直接进陶罐或者竹筐，并不进行双蒸双压的工艺。
“为什么？”“传统就是这样的。”我想了想才明白，蒸压是后续工艺，是为了运输方便而诞生的，对于第一批制作毛茶的师傅们来说，那不是他们要考虑的。
所存的茶，都是这样直接入缸。也就是没有蒸压，没有干湿仓，也没有任何后天加速发酵过程的传统茶。
那么，最关键的问题来了，这种没有加速陈化的六堡茶，滋味如何？在简陋的村里，我们按照比较细致的办法，开始泡这些原产地的老方法六堡，这次挑选的是五年陈的茶，油亮的黑毛茶放在盖碗里，迅速出汤。
窗外艳阳高照。今年春天雨水少，否则会潮热难过，这五年陈的原生态六堡，让我觉得非常有劲道，尽管我已经习惯了六堡茶的茶气，但是来自老产区的野生感，还是给我留下不可磨灭的印象。野蛮、不顺从、粗糙、甜、药香，各种杂糅的感觉一起出现，这确实是最老山场的六堡茶。
可是我还是不甘，如果这样的茶，再经过双蒸双压等工艺，会变成什么味道？是不是六堡的标准味道，会不会更加甘甜？没有人回答我，因为这种山野茶，一直都没有经过这种做法。一切都还在未知中。
原始产区、做工，外加干湿仓的储存方式，在制造一个顶级的六堡茶里面，哪项是最重要的？即使我们在茶叶产区探询，似乎也还没有办法得到答案。一切都还在生长变化之中，研究这个小茶类中的种种变项，这才能更深入地进入茶叶的研究之中。
主笔/王恺 摄影/蔡小川
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